HACIA SAHAGÚN DE CAMPOS

Salida de Villalón. Fontihoyuelo de la Condesa. Villaca­rra­lón. El río Valderaduey. Santervás de Campos. Juan Ponce de León. Una fuerte tormenta. Villada. Grajal de Campos. Un poco de historia. El casti­llo de Grajal. El palacio de los Condes. La iglesia de San Miguel. San Pedro de las Due­ñas. El Monasterio de San Pedro. Hacia Saha­gún de Cam­pos.

El caminante sale de Villalón por la calle de Sahagún, dejando atrás la Plaza Mayor, con el "Rollo" y la iglesia de San Miguel. Es temprano y la mañana está de color gris. Hace frío y amenaza lluvia en el horizonte. Un kilómetro más adelante encuentra una fuente, con un pilón grande, abrevadero de animales, que llaman "el Rosario". Junto a la fuente crecen algunos chopos. El viajero continúa caminando, mientras el te­rreno se pone cuesta arriba, hasta una pequeña ermita llamada de las Fuentes. Las flechas amarillas indican el camino hacia Fontihoyuelo de la Condesa, que pasa cerca del cerro Angulo, por una vaguada por la que cruzan varios arroyos.

Saliendo de Sahagún de Campos

Fontihoyuelo es un pueblo pequeño, con cincuenta y cinco vecinos, con casas de adobe y tapial, características de la zona. Tiene una iglesia parroquial dedicada a San Salvador, con mezclas de diversos estilos arquitectónicos. La antigua iglesia de San Juan, y su contiguo cementerio, se encuentran en ruinas. En la plaza, cerca de la iglesia hay un pozo artesiano sobre el que se ha construido un curioso templete. Las nubes son cada vez más oscuras. En Fontihoyuelo se celebran las fiestas de Santa Marina, en el mes de julio, y es habitual que se for­men en esas fechas grandes turbulencias de aire. Hace unos años había en el pueblo una curandera, a la que te­nían gran devoción los habitantes del lugar y de los pueblos vecinos.

La estrecha carretera sigue hasta Villacarralón, cuatro kilómetros más allá. Villacarralón es un pueblo ligeramente mayor que Fontihoyuelo, con sus ciento cuarenta vecinos, cultivado­res de las mejores lentejas de Tierra de Campos. Los hombres de Villacarralón solían reunirse junto a la iglesia, sentados en una antigua "viga" de madera, que había quedado en posición horizontal, desde no se sabía cuanto tiempo. A la caída de la tarde, cuando había menos cosas que hacer, espe­cialmente du­rante los meses del invierno, tenían allí una agra­dable tertulia. Las mozas casaderas iban a por agua al "pi­ló­n", a la misma hora, y allí se contaban sus cosas. Algunas veces las mozas y los mozos coincidían, como en todas partes. La torre de la iglesia de Villacarralón, en estado ruinoso, fue una de las más altas de los contornos.

El viajero se desvía por un camino hacia Santervás de Campos, siguiendo las flechas amarillas pintadas en el suelo, al salir de Fontihoyuelo. Pasa cerca de unos palomares y cruza el arroyo de la Romacha. Continúa hacia el norte hasta la carretera que une Villacarralón con Santervás de Campos, y sigue caminando por ella. Poco antes de llegar al pueblo alcanza la carretera que viene de Zorita de la Loma y de Villa­da.

El río Valderaduey pasa junto a Santervás de Campos. En sus riberas crecen los pocos árboles que hay por estas tierras. La ruta hacia Grajal y Saha­gún transcurre durante cator­ce kilómetros por sus proxi­midades. El Valderaduey baja desde las montañas de la provin­cia de Pa­lencia y discurre para­le­la­mente al río Cea y al río Carrión, muy cerca de la provin­cia de León, en la que entra más tarde, pasando por los pue­blos de Renedo, San Pedro de Valdera­duey, Joara y Grajal de Cam­pos, antes de lle­gar a Santervás. Después se acerca a Castro­ponce y Vi­llalpan­do, para confluir en el Due­ro, muy cerca de Za­mo­ra.

Santervás de Campos fue un antiguo priorato de los benedictinos, dependiente del Monasterio de Sahagún. El pueblo, de origen mozárabe, se llamó inicialmente "Villa Citi". Tiene una iglesia dedicada a los Santos Gervasio y Protasio, mártires de la persecución de Nerón a los cristianos. Es de estilo románico-mudéjar, del siglo XII, quizá una de las pri­meras de este estilo, muy desarrollado en la zona. la iglesia tiene tres naves con tres ábsides. En su interior se conserva un Crucifijo del siglo XII, una escultura gótica del siglo XV, y las imágenes de San Gervasio y San Protasio, ambas del siglo XVI­II. En la plaza hay una casona de ladrillo decorada con arcos de formas curvas y rectas. En las afueras del pueblo está la pequeña ermita del Cristo, prácticamente en ruinas.

Santervás tiene ciento treinta y cinco vecinos y se encuentra dentro de la Ruta de Arte Contemporáneo del Proyecto Europeo "Artecampos", que comprende a diversos pueblos de la zona. En 1460 nació en Santervás Juan Ponce de León, explorador y conquistador de tierras americanas. En 1493 fue con Co­lón en su segundo viaje al Nuevo Mundo y en 1509 se le nombró  primer gobernador de la isla de Puerto Rico. En ese mismo año fundó la ciudad de San Juan, capital de la isla en la actuali­dad. En 1512 descubrió la península de La Florida, en América del Norte, buscando la deseada, para los indios, isla Bimini, fuente de la eterna juventud. Fue nombrado adelantado de los reyes españoles en estas tierras. Murió en Cuba en 1521, a consecuencia de las heridas recibidas en el intento de  con­quistar La Florida, y fue enterrado en el Monasterio de Santo Tomás.

Santervás de Campos

Cuando salía el viajero por las últimas casas de Santervás, y encaraba la Cuesta de Valmadrigal empezó a llover ligeramente. A pesar de ponerse un impermeable para continuar caminando, como el color del cielo era cada vez más oscuro y la lluvia arreciaba, decidió volver a Santervás y buscar el bar donde había estado anteriormente. Una hora más tarde viendo que no escampaba consiguió llegar en coche a Villada y to­mar el tren hacia Valladolid. Unos días después continuaría el camino desde Villada a Sahagún de Campos.

Villada pertenece a la provincia de Palencia, y es una villa de grandes y espaciosas calles, que parecen bien cuidadas. En Villada hay una fábrica de harinas, otra de ga­seosas, y en el cruce de carreteras una estación de servicio de gasolina. En el centro del pueblo, cerca de la porticada Plaza Mayor, hay varios bares, algún hostal, y dos o tres ins­tituciones bancarias. Villada tiene una iglesia dedicada a San­ta María, que fue restaurada entre los años 1889 y 1909, con un pórtico y un muro de piedra con cuatro escudos: dos de ellos del obispado, otro nobilia­rio, y un escudo nacional. Una torre de ladrillo, en estilo mudéjar, del siglo XIII, completa el exterior de la iglesia. En el interior hay una capilla neo­clásica, del siglo XVIII, con tallas escultóricas del mismo estilo.

En las afueras del pueblo está la iglesia de San Fructuoso, que fue un priorato del Monasterio de Sahagún, con una torre gótico-mudéjar, y un Cristo del siglo XIII en su interior. San Fructuoso también fue testigo de los enfrenta­mientos de los burgueses de Grajal con los monjes de Sahagún. Hay una ermita dedicada al Cris­to, en las pro­ximidades del cemen­terio, cuidada por una ermita­ña, que vive allí todo el año. En su interior se guardan imá­genes del Crucificado, la Soledad y la Purísima, que se sacan en la Semana Santa de Villada.

En esta localidad se hizo célebre el indiano Alonso de Villada, que llegó al pueblo con apariencia pobre, y fue despreciado por sus familiares, que no quisieron acogerle. Solamente fue bien recibido por su anciana "ama de cría". A los pocos días llegó a Villada una caravana con todas sus riquezas, acumuladas en América. Desde entonces Alonso de Villa­da estuvo absolutamente relacionado con esta villa. Su familia ayudó económicamente en los gastos de buena parte del desa­rro­llo cultural y urbanístico del pueblo.

Torre de la Iglesia de Villada

El viajero vuelve a Villada, y desde la estación del ferrocarril sale a la carretera de Grajal de Campos por una zona de casas bajas y "chalets". El mediodía está luminoso y prevé que va a pasar calor en el camino hasta Sahagún. En las afueras de Villada algunos tractores vuelven al pueblo. La carretera está en obras y el asfalto recién echado, todavía humea y está muy caliente. Hasta Pozuelos del Rey hay tres kilómetros que el caminante recorre en poco más de media hora. El calor aumenta y los ocho kilómetros que hay hasta Grajal de Campos se hacen mucho más pesados que los anteriores. La vía del ferrocarril discurre paralela a la carretera, y de vez en cuando se ven pasar trenes, la mayoría de las veces en dirección a Palencia.

Las siluetas del castillo y de la iglesia de Grajal de Campos empiezan a recortarse en el horizonte, desde un ki­lómetro antes de llegar a esta localidad. Grajal de Campos es una villa de color terroso, como los pueblos anteriores, con sus casas rodeando la iglesia. En Grajal hubo seis parroquias, lo que da idea de la importancia de su pasado. Grajal fue enclave romano fundado por Tiberio Graco en el año 177 antes de nuestra era. Por aquí pasaron los suevos, que extendieron sus dominios hasta los ríos Cea y Valderaduey.

Los reyes asturianos Alfonso I y Alfonso III combatieron en estas tierras contra los musulmanes. Ramiro II y Alfonso IV libraron la batalla de Grajal disputando por el trono, que ganó Ramiro a su hermano. Almanzor saqueó toda la zona, especialmente las locali­dades de Cea, Grajal y Sahagún. Aquí murió Raimundo de Borgo­ña, noble francés, que se casó con Doña Urraca y fue padre de Alfonso VII. Pedro I el Cruel conquistó la villa de Grajal en las luchas con los nobles rebel­des y con su hermanastro Enri­que de Trastámara. María de Padi­lla, la amante del rey Pedro I era natural de estas tierras. En la Guerra de las Comunidades casi toda Tierra de Cam­pos, y también Grajal, siguió la causa comunera.  

La decadencia de estas tierras se inicia con los reyes de la Casa de Austria. En esta época todo giró alrededor de la familia Vega, Condes de Grajal, que construyeron su palacio en el siglo XVI. También se construyeron iglesias, con­ventos y un hospital para peregrinos, llamado de Santiago. En el siglo XVIII, las gentes de Grajal fueron mayoritariamente labradores y comerciantes. Hubo algún funcionario y otra pe­queña parte del pueblo dedicada a oficios varios, general­mente al servicio de la agricultura.

En el siglo XIX la invasión francesa llegó a Grajal, y poste­riormente la nueva conquista de la zona por el ejército espa­ñol e inglés. En los años si­guientes los avatares políticos, las dificultades económicas y la desamortización de Men­dizabal incidieron en Grajal de la misma manera que en otras partes de Tierra de Campos, aunque con menor intensidad que en Sahagún. El ferrocarril Palencia-León llegó a Grajal de Campos en 1862. En el siglo XX la despoblación y el abandono han lle­vado al pueblo a la situación actual, aunque con alguna peque­ña esperanza de futuro.

El Castillo de Grajal es una fortaleza artillera, que se encuentra situada al norte de la villa. Tiene planta cuadrada, con grandes torreones en cada una de las esquinas. Es de estilo gótico-renacentista, construído a finales del siglo XV y principios del XVI, con troneras para la defensa mediante piezas de artillería. Aún hay un cañón en uno de los torreones. No se conserva la torre del homenaje, que fue de­rruída en el siglo XIX. Se puede subir por una escalera de caracol a la plataforma superior, de una altura de tres plan­tas, y ver todas las casas del pueblo y la planicie de Grajal y sus alrededores.

Castillo de Grajal de Campos

La iglesia de San Miguel también es una construcción de finales del siglo XV. Tiene una alta torre de ladrillo de cinco aristas, por truncamiento de uno de los vértices de su base, inicialmente cuadrada, y una portada de estilo mudéjar. En el interior hay tres naves con arcos apoyados sobre gran­des columnas, y un retablo sobre el altar mayor dedicado a la Asu­nción de la Virgen, realizado por un escultor de la escuela de Gregorio Fernández. Unas tallas de Cristo yacente y de Cris­to de la Agonía, una gran cruz de plata y varios relica­rios tam­bién pueden verse en el interior de la iglesia.

El palacio de los Condes está en el centro de la villa, junto a la iglesia de San Miguel. Es sobrio y elegante en su exterior, con una fachada sobre la Plaza Ma­yor, y cómodo y suntuoso en su interior, como cualquier otro palacio nobi­liario renacentista. Fue construido bajo la dirección del ar­quitecto Gil de Hontañón, imitando el palacio arzobispal de Alcalá de Henares. Destaca el patio central, con grandes arca­das, y las escalinatas interiores de subida al primer piso. Fue restaurado en el siglo XVIII. El palacio y la iglesia es­tán comunicados por un pasadizo que utilizaban los Condes de Grajal para ir directamente a los oficios religiosos.

El viajero descansa un rato junto al castillo, con la vista perdida en los grandes horizontes de la llanura cas­tellana, y después recorre las calles del pueblo, que están empinadas y con trayectoria curvilínea. Llega al bar, en las proximidades de la Plaza Mayor. Hace calor y el bar está lleno de gentes, jubilados prematuros que juegan a las cartas en las mesas, y jóvenes que no viven habitualmente en el pueblo du­rante el invierno, y que en estos días de verano pasan las vacaciones con sus familiares.

San Pedro de las Dueñas

Cerca de Grajal está San Pedro de las Dueñas, una pequeña población con noventa vecinos, dependiente del Ayunta­miento de Sahagún, que siempre mantuvo relaciones de buena vecindad con los habitantes de Grajal. En San Pedro hay un monasterio benedictino del siglo XI, habitado por monjas, que tiene una iglesia que se comenzó a construir en estilo románi­co y se continuó en gótico-mudéjar. En su interior hay tres naves, y sobre la nave central está una torre cuadrada de la­drillo. En San Pedro de las Dueñas nació el escritor Jesús Torbado, que ha escrito sobre Tierra de Campos y sobre los peregrinos a Compostela.

El viajero sale de Grajal de Campos, camino de Saha­gún, cuando el sol está todavía muy alto. Cruza el puente so­bre el río Valderaduey y sigue por la carretera y por anchos caminos de tierra hechos en la época de la concentración par­celaria. El "silo" de Sahagún se ve en lontonanza, y hacia el se dirige el camino. Sahagún está a una hora y allí espera al peregrino el "Camino Francés" a Santiago de Compostela.